Da quando i distillatori hanno scoperto i benefici dell'invecchiamento del whisky in botti di rovere, era inevitabile che qualcuno tentasse di accelerare il processo. Nel corso degli anni sono state sperimentate diverse tecniche, con risultati spesso contrastanti. Ho pensato quindi che potesse essere interessante dare un’occhiata ad alcuni di questi metodi del passato.
Ci è sempre stato detto che la storia del whisky inizia nella distilleria e che il luogo della nascita del sapore è tra i tini di fermentazione e gli alambicchi. Ma ora un numero crescente di produttori di whisky sta spostando l'attenzione sul sapore a monte, verso i cereali e i metodi agricoli, spingendone alcuni ad adottare misure radicali per garantire che il loro whisky non sia solo più ecologico, ma anche più saporito.
Julius Kessler è stato un personaggio importante nella storia della distillazione. Nacque nel 1855 a Budapest, Ungheria. Arrivò in America negli anni '70 dell'Ottocento. Lavorò come giornalista, prima a Omaha, Nebraska e poi a Denver, Colorado, prima di decidere di cambiare carriera e dedicarsi alla vendita di whisky. Nel 1900, acquistò due distillerie del Kentucky: Old Lewis Hunter e Crab Orchard. Vendeva i suoi whisky direttamente ai rivenditori al dettaglio invece che ai commissionari.
Non sono un grande fan del termine Master Distiller. Mi sembra che se ne abusi a tal punto da essere un titolo di facciata senza alcun significato. Per me ci vuole più che possedere un alambicco per diventare un master distiller. L'idea di essere un maestro, in qualsiasi mestiere, una volta esigeva che la persona lavorasse in un lungo apprendistato seguito da più anni come operaio specializzato prima di essere giudicato un maestro del mestiere dai suoi pari.
Il bourbon ha una lunga storia e ci sono stati marchi che hanno cambiato la nostra percezione di cosa sia bourbon. Ho pensato di ripercorrere questa storia e discutere di come ciascuno di questi sei marchi ha lasciato il suo segno nel bourbon di oggi.
Nel 2019 ho scritto un post sulla storia dell’invecchiamento. Ci ho ripensato ultimamente e ho deciso di condividere qui oggi alcuni dei miei pensieri più recenti.
Lo sapevate? L'originale Bottled-in-Bond Act del 1897 rendeva illegale etichettare qualsiasi bottiglia "bonded" se invecchiata più di 8 anni. La situazione fu cambiata nel 1958 ed è così che Old Fitzgerald (e altri) furono in grado di rilasciare legalmente bourbon bottled in bond di 10, 12, 15 e persino 18 anni.
Sempre più distillerie artigianali stanno iniziando a sperimentare varietà di mais autoctoni. Ogni distillatore dirà che la scelta di questi mais aggiunge un sapore unico al proprio whisky ed è per questo che lo utilizza nel suo mosto. Non sono uno scienziato e non ho visto analisi di laboratorio di whisky utilizzando cereali antichi, quindi non posso dirti perché questi whisky hanno un sapore diverso a livello chimico, ma so che hanno un sapore diverso.
Spesso mi viene chiesto quale storia ci sia dietro la ricetta del wheat (frumento) Bourbon; la storia sebbene breve da raccontare è complessa e inizia ai primi del XIX secolo. Ci sono diverse ricette di mash bill risalenti al 1810 nelle collezioni della Filson Historical Society e della Kentucky Historical Society in cui si dichiara l'uso della segale o del frumento come cereale aromatizzante per il whisky. È importante notare che si parla di whisky e non di Bourbon poiché queste ricette precedono la prima menzione scritta di Bourbon che è del 1821.